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HALDOR ABISSI 1000M REVIEW

Quiconque recueille des montres de plongée sait que le marché est rempli de micro-marques, et ils courent de la sorte à une sauce faible trop chère (je ne jetterai personne sous le bus, mais vous connaissez les coupables) à incroyablement bien fait, bang-for-your-buck pièces (Crepas, n'importe qui?). En général, ce que vous trouverez, ce sont des plongeurs solides et à prix raisonnable avec des spécifications respectables. Un plongeur de micro-marque qui éclate complètement ce moule standard est le crowdfunded Haldor Abissi 1000m.

La société slovène basé à Haldor Watch a démarré sur le site crowdfunding Indiegogo dans le but de créer une montre de plongée haut de gamme pour un prix aussi bas que possible. Ils ont rencontré et dépassé leur objectif de financement et ont pu produire leur plongeur Abissi et le remettre à leurs soutiens. Le Haldor Abissi vend maintenant environ 600 euros pour ceux qui se trouvent en dehors de l'UE, ce qui correspond à environ 637 $ pour ceux d'entre nous aux États-Unis, et pour cette pièce, vous avez beaucoup de montres (littéralement et figurativement).

L'Abissi est une bête qui n'est pas pour les faibles de poignet, et il a des spécifications légitimes pour correspondre (mais plus sur cela plus tard). En ce qui concerne le coiffage, ce n'est ni un déchirement de la Terre, ni le fait-là-fait, ennuyeux, il tombe quelque part au milieu. Bien que ce ne soit pas vraiment celui qui allume mon feu, je peux voir comment les gens qui sont dans le grand chevalier, les plongeurs d'acier, creusent. Mais la vraie histoire ici est la qualité de construction, ce qui est totalement impressionnant pour une montre à ce prix. Allons-y.

L'Abissi mesure 45,5 mm de large sur 57 mm de long et 15,5 mm d'épaisseur. Bien qu'il y ait certainement de plus grandes montres là-bas, celui-ci regarde et se sent très grand. Le boîtier en forme de quasi-tonneau est brossé partout et présente une conception angulaire et géométrique avec des angles brusques entre les plans, ce qui lui donne un aspect très précis et presque industriel. Le côté droit de l'étui comporte des protections de couronne angulaires qui empêchent la grande couronne de 7,5 mm d'être frappés. C'est un détail fonctionnel, mais je pense aussi que ça correspond bien au style. Les pattes de 24 mm sont un peu courtes à mon goût, mais elles vont bien avec le design global de l'étui.

La lunette est certainement l'une des meilleures caractéristiques de l'Abissi. Il est grand, avec des rainures profondes usinées pour une adhérence facile. Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec 120 clics. L'insert est en céramique de zircon, qui est dur comme des ongles. L'insert comporte des nombres grands et profondément gravés pour 10, 20, 30, 40 et 50, avec des marques de hachage minute pour les 15 premières minutes en orange et le reste des chiffres en blanc. Le seul point sur l'insert est le point dans le triangle à 12 heures. Personnellement, j'aurais préféré une peinture lumineuse sur tous les nombres et marques de hachage. La lunette protège le cristal saphir légèrement relevé et plat qui présente un revêtement antireflet interne. Dans l'ensemble, c'est une très belle lunette avec une action solide et une petite pièce.

L'INSERT DE LA LUNETTE EST EXÉCUTÉ AVEC PRÉCISION, AVEC UNE DÉLIMITATION TRÈS NETTE DES ZONES BLANCHES AU NOIR.

Tout mis en place, l'Abissi est évalué à une incroyable (certains pourraient dire excessif) de 1000 mètres de résistance à l'eau - que Haldor prétend avoir certifié par un test dans un laboratoire suisse - afin qu'il soit à l'abri des fuites, sauf si vous essayez d'aider Dirk Pitt élève le Titanic. Et si vous avez l'occasion de tester des eaux profondes, la soupape automatique de dégagement d'hélium sur le côté gauche de l'étui empêchera votre cristal de sortir lorsque vous resurgirez. Dans l'ensemble, c'est une ingénierie impressionnante pour le prix.

Le design du cadran est bien exécuté et facile à lire, et tout le temps est très familier. Il est noir avec des nombres grands et encadrés à 12, six et neuf, et des marqueurs en forme de bâton pour les heures restantes. De même, une fenêtre à date en acier s'arrete à trois heures, un placement qui renonce à une partie de la symétrie de la composition. Je ne suis personnellement pas fan de fenêtres de dates flottantes entre quatre et cinq, donc il est rafraîchissant de voir un sur trois ici.

Il y a un grand logo Haldor "H" et "HALDOR" dans des lettres chrome montées au-dessous du 12 et "Abissi, Automatic, 1000m / 3300ft" au-dessus des six. Même avec tout le texte, le cadran ne se sent pas encombré, et je pense que les grands 12, 6 et 9 font un bon travail pour attirer votre attention. Les grandes mains de l'épée sont remplies, avec la bordure de l'heure peinte à la main en blanc et la minute à la main peinte en orange. Une seconde main orange a une parcelle rectangulaire remplie de lume à la pointe. Le composé Super-LumiNova sur le cadran et les mains est excellent, et comme je l'ai écrit ci-dessus, il est très facile à lire, jour ou nuit.

Le mouvement est un haut niveau ETA 2824-2, ajusté à cinq positions par Haldor. Pour ceux qui ne le savent pas, le 2824 est un pôle d'activité de l'industrie: il s'agit d'un calibre de 25 bijoux avec un remontage manuel, des secondes de piratage et une date de mise en place rapide. Haldor affirme que Abissi gardera le temps à environ +4 sec / jour, ce qui indique qu'ils sont dans les spécifications COSC, bien qu'il ne soit pas certifié Chronometer. Cela dit, pendant mon temps d'échantillonnage, le temps s'est passé pendant quelques secondes par jour. Beaucoup de micro-marques vont vers Miyota ou d'autres mouvements pour réduire les coûts, mais Haldor a réussi à réduire les coûts et inclut un calibre ETA de qualité supérieure, ce qui doit être apprécié.

L'Abissi vient sur une brute d'un bracelet. Il fait 24 mm de large et assez épais et très lourd. Il a des liaisons filetées solides, à facettes multiples et une boucle déployante à bascule avec des boutons-poussoirs de sécurité sur le côté. Je dois dire que le bracelet est très bien fait, et la boucle est excellente. Cependant, il y a des inconvénients. Les liens sont très ajustés, ce qui a permis de les enlever et de les installer un peu fastidieux, mais pas vraiment grave. Le plus gros problème, cependant, est le poids supplémentaire du bracelet, ce qui en fait un peu de brique sur le poignet.

L'Abissi est une bête, sans doute, surtout sur le bracelet. J'ai trouvé que le combo était un peu trop gros et lourd pour mes goûts et mon confort sur mon poignet de 7,25 pouces. Mais je soupçonne que pour ceux qui ont des poignets plus gros et / ou ceux qui aiment vraiment les grandes montres avec un problème palpable, l'Abissi est un gagnant.

PRÉSENTATION DE GUINAND DUOGRAPH-CHRONO RPANDA, LA PLUS RÉCENTE DE LA MARQUE ALLEMANDE VALUE-DRIVEN

Il y a presque un an, nous avons écrit sur le retour de Guinand, la marque autrefois détenue par l'inimitable Helmut Sinn. Comme je l'ai écrit dans cet article, le Guinand est l'un des secrets les mieux gardés de l'Allemagne, appréciés par ceux qui savent pour son engagement à produire des montres à outils à prix raisonnable.

Lorsque Guinand est revenu sous la tutelle du propriétaire actuel de Matthias Klueh-Guinand, l'objectif était une rénovation calme, mais significative. D'abord, un nouveau site Web (avant cela, vous ne pouvez commander une montre Guinand par fax, courrier postal, virement bancaire ou en personne dans la salle d'exposition de la société). Puis, au cours de l'année 2016, M. Klueh et son équipe ont mis à jour le catalogue, condensant certaines lignes tout en grandissant d'autres et introduisant de petites améliorations dans les conceptions générales des montres. En tant que fan de l'entreprise, il a été excitant de garder son œil sur sa croissance.

Pour 2017, Guinand démarre l'année avec un chronographe qui tire des archives de la marque en introduisant Duograph-Chrono RPanda.

Le Duograph-Chrono RPanda s'inspire du chronographe Chronosport 351 (pour mieux comprendre la connexion entre Chronosport et Guinand, consultez l' écriture susmentionnée ). Le RPanda est un chronographe inversé-panda (sous-cadrans blancs contre une base noire) alimenté par un mouvement chronographe Valjoux 7750. Le cadran comporte deux grands totalisateurs disposés verticalement à 12 et six (30 minutes et 12 heures, respectivement); les secondes en cours à neuf sont omises et à sa place est le logo de la marque, équilibrant le jour / la date correspondante à trois et maintenant la symétrie du cadran. Les mains sont des épées blanches droites, avec une aiguille rouge comme la main du chronographe.

Le boîtier en acier inoxydable poli mesure 40,6 mm, 15,2 mm d'épaisseur, avec une largeur de 20 mm. Une partie de cette épaisseur provient du verre saphir en forme de dôme assis sur le dessus (un boîtier de vitrine possède également une couverture en saphir). Deux poussoirs protégés flanquent une couronne scellée à double vis sans fin, ajoutant à la résistance à la pression de 20 bar de l'étui. Une lunette de pilote noir tourne dans les deux sens.

Le nouveau Guinand Duograph-Chrono RPanda vend pour 1 454 EUR avec TVA et 1 217,75 sans (environ 1 334 $ pour ceux d'entre nous dans les États). Dans l'ensemble, le Duograph-Chrono RPanda est une montre incroyablement attrayante, qui ressemble beaucoup à une interprétation contemporaine honnête d'un classique vintage. Et compte tenu de l'agressivité des prix direct par consommateur de Guinands, il y a beaucoup de valeur dans ce paquet.

NOMOS MINIMATIK REVIEW

Il y a peu de marques que presque tous les collectionneurs semblent s'entendre ces jours-ci. Seiko est un, peut-être Rolex, ou au moins Vintage Rolex, en est un autre. Nomos, étonnamment, est aussi un candidat. Je le dis étonnamment parce que Nomos ne regarde pas ou ne fonctionne pas comme d'autres marques de montre. Ils ne font pas de grandes montres de sport, ils sont relativement jeunes, ils n'ont pas d'ambassadeurs de célébrités (au moins que je suis au courant) et leurs montres sont bien étranges parfois. De plus en plus, Nomos a poursuivi une esthétique contraire aux normes de l'industrie, en travaillant avec de jeunes modèles industriels pour définir une esthétique moderne et avancée.

En 2015, Nomos a annoncé une nouvelle ligne de montres qui coïncidait avec la sortie d'un nouveau calibre. Les Minimatiks étaient de petites montres svelte conçues dans l'esprit esthétique de la ligne de métro qui était clairement un grand succès. À l'intérieur, le nouveau mouvement automatique mince, complètement allemand de Nomos, le calibre DUW 3001, a été marqué, en gardant le temps. La montre était rafraîchissante, mais à l'époque a été éclipsée par les débuts du nouveau calibre, ce qui est compréhensible car ce n'est pas tous les jours qu'une marque lance une nouvelle mince automatique qui est relativement abordable.

Depuis lors, Nomos a mis le nouveau mouvement dans la plupart des montres sur leur ligne (n'importe quoi avec "neomatik" sur le cadran) ainsi que des nouvelles couleurs passionnantes pour tous, y compris le Minimatik. Actuellement disponible en argent / classique, Nachtblau et Champagner, le Minimatik est un peu dormant dans la ligne actuelle de Nomos, mais il vaut une inspection plus approfondie. Il est peut-être leur design de cas le plus élégant à ce jour, et un cadran qui est trompeusement complexe. Avec un prix de 3 680 $ pour le Silver / Classic et 3 800 $ pour Nachtblau et Champagner, les Minimatiks sont des montres de luxe accessibles, alors qu'un investissement est une offre haut de gamme unique.

Le cas du Minimatik est une étude sur le design de la montre moderne. Il parle des lignes et des proportions classiques, disons ceux des années 50 et 60, mais ont une sensation tout à fait contemporaine. L'aspect le plus évident du Minimatik est qu'il est petit et mince, bien au moins selon les normes actuelles. À 35,5 x 42,3 x 9 mm (au sommet du saphir en dôme), il est probablement plus petit que la plupart des montres modernes assises dans votre collection dès maintenant (bien, sauf si vous avez d'autres Nomodes). Bien qu'il soit probablement à la maison à côté de certains Vintage Omega Seamasters, Universal Genève Polerouters ou Roxlex / Tudor Datejusts.

De ci-dessus, l'affaire est conçue pour mettre l'accent sur le cadran, doté d'une lunette fine et de petites pattes de contour. Il a en fait une forme assez classique par dessus, peut-être plus que d'autres Nomodes comme le Club , Orion et Metro . Un détail qui ennuie beaucoup sur le Club et Orion spécifiquement que vous ne trouverez pas sur le Minimatik (mais pas quelque chose que j'ai trouvé un problème) est la longueur relativement longue. La patte à patte de 42,3 mm est réellement assez serrée pour le cas, attirant l'attention sur le cadran. Un détail raffiné des pattes de Minimatik est qu'elles s'accrochent réellement vers la largeur de la barre de 17mm (!). C'est un changement très subtil, mais ajoute un peu de mouvement à la conception.

La complexité de la conception est révélée sur le côté, qui comporte une construction typique en trois parties: la lunette, le midcase et le fond arrière. Cependant, la façon dont la lunette et l'interface intermédiaire sont intéressantes. La lunette est réellement assise, sous les pattes, en créant un détail intéressant. Le midcase alors, alors qu'il regarde à plat, en fait un rond subtil, lui donnant un aspect et une sensation plus doux. Le midcase et la lunette sont ensuite évasés, s'améliorent vers le haut de la montre, ce qui donne lieu à un verre saphir bombé.

Tout coule en douceur, donnant à la montre une forme globale très propre et élégante et une sensibilité globale et moderne. Le fait que la montre soit automatique et possède un grand cristal en forme de dôme, mais qui reste de 9 mm, est également un exploit impressionnant. Un inconvénient du saphir, cependant, c'est qu'il est assez réfléchissant. Ceci est particulièrement perceptible sur le modèle Nachtblau car la surface est plus sombre.

En lançant la montre, vous avez un casque encliquetable avec une grande fenêtre d'affichage. Sur la bordure en acier arrondi, vous n'avez qu'un seul détail gravé, le nom de la montre et un numéro de référence. Cela met toute l'attention sur le calibre automatique interne DUW 3001, qui est un mouvement agréable. La fenêtre d'affichage semble grande, car la montre elle-même est petite, mais elle permet une vue très complète du mouvement. Fait intéressant, bien que le DUW 3001 soit assez mince à 3,2 mm, il est un peu plus large qu'un ETA 2824 à 28,8 mm contre 25,6 mm. Donc, le mouvement lui-même semble plutôt grand.

Tout le cas du Minimatik est poli, ce qui semble être la finition par défaut de Nomos. Il fonctionne sur le boîtier et le design, bien que certains jeux de finition soient agréables et mettraient davantage l'accent sur certains des éléments de conception intéressants de l'affaire. Par exemple, le côté de la lunette pourrait être brossé, ce qui mettrait en évidence le détail des côtés du boîtier. Ou, le sommet des cosses pourrait être brossé, mettant en surbrillance le cadran.

Le cadran du Minimatik, qui comprend trois saveurs, poursuit la tendance de Nomos vers des designs plus contemporains et uniques qui ont commencé avec le métro. C'est aussi un design curieux, l'un avec un vocabulaire légèrement anormal des formes et une utilisation ludique de la couleur. Je vais dans chaque colorway séparément, en donnant un aperçu général de la conception. Chacune est constituée d'une surface principale plane, sauf une sous-manche en retrait à six heures. L'indice des heures se compose de gros chiffres arabes pour les heures par semaine, sauf six et de petits points pour l'impair. Les chiffres et les points contrastent entre eux en créant un rythme de formes grandes et petites qui, en fin de compte, apporte les yeux aux chiffres.

L'index de l'heure est un indice de minute composé uniquement de points. À intervalles de cinq, les points sont légèrement plus grands en or, tandis que les minutes individuelles sont contrastées et varient selon la composition. Les points d'or sont un point d'intérêt, car ils sont en fait de petits marqueurs indentés avec une forme légèrement biseauté. Ils ajoutent un peu de texture au cadran et font que l'oeil s'arrête, car le point soudain, le lustre métallique décompose la couleur qui les entoure.

La petite sous-composante de six secondes, qui n'est pas spécifiquement unique à Nomos, se trouve sur chaque modèle Nomos. Ici, la caractéristique est profondément insérée dans la surface principale et dimensionnée pour prendre juste la bonne quantité d'espace négatif à six heures. L'indice des secondes lui-même est très simple, composé uniquement de petits tirets par cinq secondes. Juste au-dessous de la sous-composante est un point orange qui remplit l'écart où il aurait fallu six fois. C'est orange sur les trois cadrans. C'est un détail mystérieux qui, si je ne peux pas définir une fonction, aiment sa particularité.

W & W INSTAGRAM ROUND-UP AVEC UN ROLEX SUBMARINER 5508, SEIKO SUMO LE ET PLUS

Vous connaissez le refrain. Nous sommes de retour avec un autre Roundup Instagram mettant en vedette nos 10 écouteurs préférés que vous avez attirés à notre attention. Cette semaine, nous avons de superbes choix, d'un fantastique chronographe Stowa 1938 à une édition limitée tueur Seiko SUMO. Mais avant d'arriver aux montres, nous aimerions remercier tous ceux qui ont participé et marqué #wornandwound et #wandwshop la semaine dernière. N'oubliez pas de suivre les règles ci-dessous pour être considérées pour la prochaine.

Suivez également le compte @shop_wornandwound pour voir notre sélection complète de sangles et accessoires de montre fabriqués aux États-Unis. Nous avons de bonnes choses à venir.

Les montres de plongée sont une centaine de douzaines. C'est probablement l'une des catégories de montres les plus gonflées, mais pas sans raison. Les montres de plongée sont populaires auprès des passionnés, ils remontent à un moment où les montres étaient des instruments à outils, et lorsqu'ils sont bien faits, ils peuvent être extrêmement beaux. Mais créer une montre de plongée qui semble unique peut souvent être un défi; il existe une poignée d'archétypes définitifs qui définissent la catégorie, et la majorité de ce que nous voyons sont des riffs sur ces modèles bien établis. Donc, en ce qui concerne les nouvelles offres, il est toujours intéressant de voir comment les marques et les concepteurs abordent le défi d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Quelque chose qui n'est pas une copie directe, mais plutôt quelque chose qui prend certaines de ces conventions existantes et joue avec eux.

(Note de la rédaction: En dépit d'être impliqué dans des montres pendant de nombreuses années, il se révèle que je ne sais pas tout. Comme certains de nos lecteurs astucieux ont souligné, l'Evant Tropic Diver est en fait basé sur un Breguet rare et peu connu des années 60 montre de plongée découverte en 2014. Pour en savoir plus sur cette montre, consultez cet article de ABTW .) Evant Watch Company tropic Diver - 5

Quand j'ai vu le Tropic Diver 300 à partir d'Evant, des indices immédiats ont sauté sur moi. Il y a un peu de Blancpain Fifty Fathoms avec les marqueurs d'heure, surtout ce marqueur de diamant à dix heures. Rolex et Tudor font également leur apparition avec l'aiguille des sucettes. Mais dans l'ensemble, Tropic Diver ne se décline pas comme dérivé ou joué. Bien sûr, les éléments susmentionnés proviennent de sources iconiques, mais ensemble, ils font quelque chose qui semble relativement unique en ce qui concerne les montres de plongée. Qu'il s'agisse de l'esthétique qui en résulte, le goût personnel dépend du désir des gens. Moi, pour l'un, creuse vraiment le regard de cette montre.

PUBLICITÉ Allons aux spécifications. Le boîtier mesure 41 mm de diamètre, avec une épaisseur de 13 mm et une hauteur de patte de 48 mm. Comme son nom l'indique, la montre est résistant à l'eau à 300 mètres. Le cristal saphir mesure 3 mm d'épaisseur et est fortement en forme de dôme. La lunette de 120 boutons est unidirectionnelle et comporte un insert en céramique convexe. Evant Watch Company tropic Diver - 3

LE TROPIC DIVER 300 EST ALIMENTÉ PAR UN MOUVEMENT ETA 2824 ELABORE-GRADE.

Il existe deux offres initiales: le modèle standard avec un cadran noir et le bleu BGW9 lume, et le Vintage avec un cadran noir et un millésime vintage. Le premier est livré dans une finition grenaillée, ce dernier en brillant.

Le Tropic Diver 300 et le Tropic Diver 300 Vintage sont limités à 150 unités chacune. Les montres seront livrés avec trois sangles: une bande de nylon standard et une sangle en cuir et toile du choix de l'acheteur. La promotion d' introduction pour le forfait est de 499 $, et comprendra une sangle supplémentaire si commandé avant le 12 Février e .

Evant Watch Company tropic Diver - 6

Dans l'ensemble, Evant offre un forfait très convaincant avec leur montre inaugurale, qu'ils mettent exclusivement à la disposition du détaillant Gnomon Watches basée à Singapour. Evant Tropic Diver 300 / Tropic Diver 300 Vintage

COLLECTION THREE-WATCH MOINS DE 5 000 $: ILYA'S PICKS

Il y a quelques années, nous avons organisé une série populaire intitulée «5 montres pour 2 000 $». La pensée derrière cet exercice était relativement directe - l'un de nos lecteurs nous a envoyé un message sur la création d'une collection bien équilibrée sous un budget, lamentant que ces guides étaient peu nombreux. Donc, à cette fin, nous avons réuni l'équipe éditoriale pour offrir leurs prises individuelles sur une telle collection.

Les règles étaient simples. En travaillant avec un budget de 2 000 $, chaque écrivain a dû choisir une montre dans les cinq catégories suivantes: chronographe, sport / plongeur, robe, quartz / numérique et outil / batteur. Les articles résultants peuvent être trouvés ici . Dans l'ensemble, c'était une expérience de pensée amusante. En raison des restrictions imposées, il a vraiment mis en évidence certaines des meilleures options axées sur la valeur - nouvelles et anciennes disponibles dans ces catégories. Parlant pour moi, cela m'a vraiment fait penser à ce que je priorise dans une montre, et en regardant mes choix, je peux encore dire que je suis la plupart d'entre eux.

Aujourd'hui, nous lançons une série similaire. L'invite est celle-ci: si vous aviez 5 000 $ pour construire une collection à trois montres bien équilibrée, quelles montres choisiriez-vous?

Quelques explications. Nous avons choisi 5 000 $ en tant que plafond pour la simple raison que 5 000 $ sont généralement considérés comme un point d'entrée dans le luxe. Donc plutôt que de déposer toute cette pièce sur une seule montre, nous avons pensé qu'il serait intéressant de voir comment notre équipe joue avec ce numéro. Nous avons également réduit de cinq montres à trois pour minimiser certaines des restrictions créées par le plafonnement des prix. En outre, les choix ne sont pas limités à des catégories spécifiques de montres. Nos contributeurs peuvent choisir des montres en fonction de leurs besoins et de leurs préférences personnelles. Enfin, dans un souci de cohérence, toutes les montres en cours de production doivent être évaluées à leur PDSF. Les modèles anciens ou retraités récemment devraient être basés sur le taux moyen du marché.

Pour être parfaitement honnête, je vis une vie de grande ville généreuse. Mes jours ne sont pas dépensés dans les cockpits d'avion. Je ne plonge pas (et franchement, je suis un joli nageur terrible). Et, autant que je le sache, je ne monterai pas une montagne dans mon avenir proche. Donc, autant que j'aime les montres d'outils surélevées, si je devais réduire ma collection à trois montres idéales, je n'inclurais probablement pas une dans le mélange. Au lieu de cela, je me concentrerais sur les montres que je pourrais porter quotidiennement avec facilité. C'est ainsi que je me suis approché de cet exercice. Ce qui regarde, compte tenu des restrictions de l'invite, serait logique pour moi, compte tenu de ma vie quotidienne? Dans cet esprit, deux de mes choix sont déjà dans ma collection et ce sont des montres que je porte régulièrement; Le troisième est celui que j'ai admiré depuis longtemps.

Le chronographe Sinn 356 est sans aucun doute l'une de mes montres préférées que je possède. Je l'ai acheté presque sur un caprice il y a environ cinq ans, après un accord de trop bonne volonté sur les forums. C'est le chronographe le plus basique de Sinn. Il ne possède aucune des technologies de cas remarquables de la marque. Il est propulsé par ce qui est relativement valant pour les passagers Valjoux 7750, bien qu'il soit solide comme le rock. Alors pourquoi le 356?

Tout d'abord, j'aime la façon dont il porte. À 38,5 mm, il est parfaitement dimensionné pour mon poignet de 6,75 pouces. En raison de la forme du boîtier, la montre trempe dans mon poignet, ce qui lui confère un ajustement confortable et sécurisé. Deuxièmement, j'adore le style militaire détaché et militaire de la montre. Esthétiquement, le 356 est aussi propre et basique que les chronographes obtenues de nos jours. Il tire un peu de l'IWC 3706 sans être trop dérivé, mais après avoir manipulé les deux montres, je pense que le 356 a beaucoup plus de style. Je veux dire, comment ne pas aimer ce magnifique cristal en acrylique bombé. Et troisièmement, à moins de 2 000 $, je me sens parfaitement à l'aise, étant donné que ce fut mon batteur quotidien, et lorsque ma collection de montres était beaucoup plus petite, c'était essentiellement. Il est facile de s'accoupler avec une variété de tenues, et il est superbe sur le bracelet ou tout style de sangle.

FROM GENEVA TO VENEZUELA, THE STORY BEHIND THE ROLEX 6634 SERPICO Y LAINO “GOLDEN EGG”

Le matin de Noël, un de mes garçons m'a remis une petite boîte sous l'arbre, une boîte qui provenait de mon beau-père. Je l'ai ouvert comme tout autre cadeau, avec enthousiasme et curiosité, mais j'ai été complètement ébranlé quand je suis confronté à une montre en or avec l'un des symboles de marque les plus facilement reconnaissables: la couronne Rolex. Mon pouls s'est accéléré. Inutile de dire que je ne m'attendais pas à cela!

J'ai soigneusement soulevé le petit trésor d'or jaune de la boîte pour le regarder de plus près. Comme je l'ai retourné pour jeter un coup d'oeil à l'arrière, mon cœur a coulé un peu. Le dos de l'affaire était en acier! Sûrement, Rolex n'a jamais fait une montre en caoutchouc? Ou bien?

De la taille et de l'apparence de la montre, j'ai pensé que c'était à partir de la fin des années 1950 ou au début des années 60 et avait probablement appartenu à mon arrière-grand-père. Maintenant, cette montre était transmise à moi, et même s'il s'avérait qu'il ne s'agissait pas d'un Rolex authentique, il était encore un cadeau merveilleux de posséder un héritage familial. Le seul autre Rolex que je possédais était, en fait, également transmis à moi-un 18k Gold Président 1803 de 1971 qui appartenait à l'origine à mon grand-père et à mon père. Il était doué pour moi sur mon 40 e anniversaire.

Maintenant, j'ai une bonne expérience avec des montres anciennes, mais Rolex n'est certainement pas mon point fort. Il existe d'innombrables modèles et variantes de ces modèles, alors j'ai pensé qu'il y avait vraiment un modèle obscur avec un modèle Rolex recouvert d'or dont je n'étais pas au courant. J'ai commencé à regarder de plus près la montre afin que je puisse essayer de rassembler toute l'histoire. Le boîtier Oyster incontournable mesure 34 mm de large et possède des pattes de 19 mm. Il a le célèbre système de couronnes vissées et signées Rolex. Le numéro de référence du modèle pour Rolex est estampillé sur le bord de l'étui entre les pattes supérieures et le numéro de série est estampillé entre les pattes inférieures. Celui-ci a été marqué "6634", et une recherche rapide de Google a montré qu'il s'agissait en fait d'un véritable modèle Rolex! La référence 6634 Oyster Perpetual est également connue sous le nom de «Golden Egg» en raison de son étui épais et épuré. J'ai trouvé quelques références différentes avec des cas à couverture or avec plusieurs variantes de numérotation.

Le processus de recouvrement d'or est différent de l'électrodéposition simple. La coque en or, ou le capuchon, est formé d'une feuille épaisse (dans le cas de Rolex, 240 microns d'épaisseur), et il est pressé sur un boîtier en métal de base avec une mince couche de flux pour aider les couches à se lier. Omega est une autre marque qui a utilisé ce procédé, ce qui est supérieur à l'électrodéposition en ce que la couche d'or est beaucoup plus épaisse avec une liaison plus permanente. L'allumage de la montre est le calibre 1030 de Rolex. Le 1030 est un mouvement automatique de 25 bijoux qui peut également être enroulé à la main. Il bat à 18 800 bph et est ajusté à cinq positions. Il s'agit du même mouvement qui se trouve dans le Rolex Submariner 6538, connu sous le nom de Sean Connery James Bond. Il a également la distinction d'être le premier mouvement Rolex avec un mécanisme d'enroulement bidirectionnel.

Le cadran blanc avec des marqueurs simples en or et une courroie Rolex appliquée à 12 a l'habituel "Oyster Perpetual" sous le texte "Rolex" appliqué, et "Chronomètre officiellement certifié" en bas. Le cadran est déclenché par de simples mains dorées et minuscules dorées dorées, et une belle main d'acier bleue belle. Curieusement, il y avait du texte imprimé supplémentaire sur le cadran que je ne connaissais pas: "Serpico Y Laino". Je sais que certaines marques de bijoux, comme Tiffany & Co, étaient connues pour ajouter leur nom aux cadrans des montres qu'ils vendaient. Une autre enquête sur l'Internet s'est poursuivie et j'ai appris que Serpico Y Laino était un détaillant de bijoux haut de gamme commencé par deux gentilshommes italiens, Leopoldo Serpico et Vecente Laino, à Caracas, au Venezuela. Le magasin était en service de 1925 à 1966. À un certain moment, les deux hommes ont rencontré le fondateur de Rolex, Hans Wilsdorf, à Genève, et ont forgé un accord pour devenir le seul distributeur de montres Rolex au Venezuela, ce qui s'est évidemment tout à fait le coup . Ils étaient également le seul distributeur pour une autre marque de montres haut de gamme dont vous avez peut-être entendu parler: Patek Philippe. Le numéro de série marqué sur mon 6634 le date de 1959, ce qui relève du délai de Serpico Y Laino, ajoutant à ma conviction que cette montre était, en fait, la vraie affaire.

Intrigué par le fait que cette montre est originaire du Venezuela, j'ai demandé à mon beau-père pour l'histoire derrière elle, et le conte qu'il a dit s'est avéré être plus intéressant que la montre elle-même! Comme il l'a dit, son père était le capitaine d'un navire à vapeur de voyageurs de la ligne suédoise Johnson de Stockholm au cours des années 1950. Et apparemment, il était très populaire auprès de certaines passagers. Un de ces passagers était Kitty Van Fleet, qui avait épousé une famille d'origine néerlandaise riche en terres. L'histoire raconte que Kitty a eu une liaison avec un célèbre chanteur doo-wop, et sa famille était si indignée de ses soi-disant transgression qu'ils l'ont littéralement expédiée sur le navire Johnson Line. Elle est devenue un passager régulier sur le navire et a commencé une liaison avec le capitaine qui, comme vous vous en souvenez, était mon arrière-grand-père.

L'histoire derrière une montre vintage peut souvent être perdue dans le temps. Quand j'ai dit à mon beau-père que ce Rolex provenait du Venezuela, le récit de Kitty revenait immédiatement à lui. Et, aussi cool que cette montre est par elle-même, l'histoire de la romance internationale sur les mers dans les années 1950 vient de la mettre en valeur. C'est un exemple parfait de pourquoi j'aime collectionner des montres anciennes. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé l'histoire de Rolex et Serpico Y Laino bien détaillées dans cette publication sur Rolex Passion Report . J'ai également contacté le propriétaire du HQ Milton , l'un des concessionnaires Rolex les plus respectés en ligne ( @HQMilton ) pour voir s'il pouvait m'éclairer davantage. Il a indiqué que si les cadrans coiffés de Serpico Y Laino sont de nature similaire aux Tiffany & Co, Serpico Y Laino était une entreprise beaucoup plus petite que Tiffany et a arrêté la production assez tôt, ce qui a amené le Serpico Y Laino à composer le plus rare des deux . Le fait d'avoir un cadran co-brandi Serpico Y Laino ajoute environ trois fois la valeur de la version standard à une montre donnée.

En parcourant le Net, j'ai pu trouver de nombreux exemples de cadrans co-brandés, mais pas un seul 6634 avec le cadran Serpico Y Laino. Un taux normal de 6634 semble être d'environ 1500 $ à 2500 $ selon l'état et le vendeur. Celui-ci irait beaucoup plus. Mais pour moi, la valeur est incompréhensible.

LUNDIS BLEUS 1100-4 COMMENTAIRE

Le boom des micro-marques des dernières années a été exceptionnel à regarder, mais il faut se demander toutes les marques, qu'est-ce qu'une nouvelle marque peut offrir? Trop souvent, les marques se présentent, en particulier via des plates-formes de financement de foule, qui franchement n'offrent pas assez. Ils ne présentent rien de nouveau, sauf une histoire inventée et peut-être une bonne valeur pour un produit finalement oubliable. Cela pourrait sembler négatif, mais c'est réellement positif. Maintenant, les marques doivent essayer plus fort et faire des choses plus intéressantes pour réussir. Cela a conduit à un segment précédemment insignifiant des goûts de l'industrie à l'échelle mondiale, et franchement à l'extérieur de l'industrie horlogère traditionnelle.

Fondé par deux horlogers chevronnés qui ont travaillé pour des gens comme La Joux Perret, Richard Mille et Corum, Lundis Bleus apporte une approche différente au marché des micro-marques. S'appuyant sur leurs années d'expérience, Lundis Bleus essaie d'être une marque indépendante haut de gamme, mais avec des prix accessibles. Ceci est «indépendant» non seulement dans le sens de «non détenu» par un parent plus important, mais dans le sens d'une marque qui consiste simplement à créer un horloger ou à faire autant que possible

Leur nom a en fait une histoire intéressante. Signification "Blue Mondays", c'est une référence à une pratique par les horlogers à travers le 19ème siècle pour prendre le lundi et bien, imbibe. Ils ont eu de longues heures et ont effectué un travail hautement qualifié, donc c'était un droit gagné. Lundis Bleus célèbre ce fait peu connu en dehors du monde de l'horlogerie alors qu'il parle de son esprit d'indépendance.

Les histoires et l'intention sont excellentes et toutes, mais ce qui compte vraiment, c'est le produit. La première ligne de montres Lundis Bleus, les années 1100, a un design saisissant qui vous attrapera immédiatement. Cadrans sophistiqués avec beaucoup de textures, caisses élégantes et une esthétique générale qui parle à la fois à la fabrication de montres classique et à quelque chose d'unique, contemporain et haut de gamme. Ils ne ressemblent pas aux montres d'une nouvelle marque, ayant une finesse souvent vue seulement après de nombreuses années.

Les 1100 sont également uniques dans leur positionnement, arrivant à 1350 CHF, ce qui est à peu près le même en USD. Alimenté par la Miyota 9015, cela les rend plus coûteux que la montre typique 9015, mais j'ose dire qu'il faut regarder au-delà du simple mouvement pour déterminer le prix. La conception, la finition, l'exécution sont tous des facteurs. Ils font aussi beaucoup "en interne". Cela inclut une modification du mouvement telle que la modification des disques de la date, le tampon d'impression des rotors et la régulation, et inclura prochainement les cadrans d'émaillage. Dans le même temps, ils sont honnêtes que leur fabrication provient d'Asie. Je ne vais pas mentir et dire que ce n'est pas un peu controversé et pourrait être un non-démarreur pour certains, car il y a des automatismes Swiss-made à ce prix aussi, mais la montre elle-même est magnifique, parle à son prix et au-delà , et vaut vraiment le coup d'oeil

La plupart des boîtiers de montre jouent à l'aide du casting sur le cadran, mais avec le 1100, il est certainement en compétition pour les projecteurs. Mesurant 40 x 46 x 11 mm, au haut de la boîte, le saphir, c'est une taille moyenne moderne. Initialement, c'est-à-dire avant de le voir dans le métal, j'espérais qu'il aurait été plus petit, probablement 38 mm. En personne, la taille et les proportions ont tout leur sens. Ce n'est pas une montre en costume, ni un retour, mais c'est un concept moderne qui se ressemble bien plus loin. La boîte-cristal vaut une note. C'est une forme magnifique, intensifiant le bord avant de doucement dominer sur le cadran, et a très bien AR.

La conception elle-même possède plusieurs éléments uniques. Il s'agit d'un boîtier en deux parties (sans compter le cristal) avec un étui à fond plat et à visser. Le milieu de cas est une forme de bol entièrement polie qui est assez mince où elle rencontre le cristal. Le dossier et les pattes sont alors d'une seule pièce. Les pattes surgissent, mais ne touchent pas le milieu des cas. La petite lacune qui est créée est un détail unique destiné à mettre l'accent sur la forme fluide du milieu du boîtier et du cadran. D'en haut, il y a une petite ligne noire créée par l'ombre dans l'espace entre les cosses et le milieu qui rend la forme vraiment pop. De plus, les côtés des pattes sont brossés en ajoutant un peu plus de contraste. La couronne à trois a une forme excentrique, conçue pour l'ergonomie. C'est une forme de bouchon de champignon qui diminue de façon plus étroite. Cela crée un angle qui aide à prévenir l'inconfort lorsque vous contactez le poignet ou la main. Sur le côté de la couronne se trouvent sept arêtes qui ont été blasées, créant un peu de finition avec la surface autrement polie. C'est une couronne mince qui est un toucher difficile à saisir pour se retirer, bien que le bord large et intérieur crée une lèvre pour que l'on obtienne un ongle sous.

En lançant la montre, vous êtes traité dans une scène assez exotique. Le dossier comporte une zone "Lundis Bleus" estampillée avec des lettres brillantes sur une surface mate, tandis que dans le centre est quelque chose de complètement bizarre. Il y a une fenêtre d'affichage dans un bleu foncé et saphir sous une version polie et surdimensionnée de leur logo. Ce qui, comme je suis sûr que vous l'avez noté, est un étrange graphique presque moléculaire. En fait, c'est une interprétation d'une molécule d'alcool, jouant du concept de dénomination "Blue Monday". C'est un design raffiné tout autour, vous montre tout de suite le mouvement, tout en n'accordant pas votre attention sur l'aspect de la montre qui n'est pas leur design.

Alors que l'affaire fait un bon effort, en fin de compte, le cadran reste l'étoile. De toutes les manières et formes, le numéro du 1100 dit "high-end". À l'aide d'un mélange de finitions, de couches et d'éléments graphiques, Lundis Bleus a créé quelque chose d'exotique et sophistiqué qui est rare au point de prix. Le cadran se compose de deux couches principales. La zone inférieure, visible au centre de la molette, a une texture de bruit grossier. C'est simplement une belle texture que l'on ne voit pas très souvent, qui parle de montres haut de gamme, comme le A. Lange & Söhne Zeitwerk Handwerkskunst. Cette zone est sans ornements, conservez un logo Lundis Bleus appliqué à 12. C'est le même logo "molécule d'alcool" trouvé sur le dos de l'affaire, et, tout d'étonnant et un peu éblouissant, a grandi sur moi. Le manque de texte typique sur le cadran ajoute au sentiment contemporain du design, La couche supérieure contient alors différents index sur une surface à brosse radiale. La finition ici contraste la texture du bruit, créant une surface plus foncée et plus métallique. Les deux sont superbes à côté de l'autre, créant des ruptures dynamiques dans la lumière qui traverse le cadran. L'indice des heures est ensuite représenté dans des matraques minces et appliqués. Dans le cas du 1100-4, qui est la version que nous avons, ils sont polis et sont dorés. L'utilisation de l'or rose pour contraster la toile de fond est très bonne, ce qui ajoute de la lisibilité tout en étant élégant.

En outre, il existe un indice minute et secondes qui est imprimé sur cette surface en gris foncé. C'est un indice dense avec beaucoup de marques qui ajoutent une sensation technique et plus décontractée à ce cadran, ainsi que des cadrans sectoriels / scientifiques. Il existe de longues lignes pour chaque minute / seconde et des lignes plus courtes pour des fractions d'une seconde. Il y a également des chiffres à intervalles de cinq ans, à cheval sur les marqueurs appliqués. Descendre au centre de la surface surélevée est alors un cercle qui coupe l'indice, créant une division que l'on pourrait interpréter comme séparant les minutes et les secondes les uns des autres. La densité de cet index fonctionne pour éliminer la zone centrale vide, créant différentes régions d'intensité sur la molette. Il finit par s'arranger bien, sans aucun motif, trop complexe ou trop rare.

Les dates sont souvent des points de discorde dans mes critiques, donc les bonnes valent une attention particulière. Situé juste au-dessus de six est une fenêtre de date circulaire qui se trouve dans une extension de l'anneau supérieur. La fenêtre elle-même est équipée d'un tube de contraste, ici en or rose. J'aime vraiment ce détail car il souligne subtilement la date, et est plus propre qu'un genre de genre aurait été. Ma seule plainte est que la profondeur et le diamètre de la fenêtre rendent la date un peu sombre, parfois difficile à lire. Le disque de date est alors noir sur l'argent, qui est personnalisé pour chaque version différente de la série 1100. Dans ce cas, on pourrait ne pas remarquer puisque le 9015 est toujours noir sur l'argent, mais je pense que la police de caractères est différente. Sur les modèles comme le 1100-6, qui a un cadran en or rose, la roue de date a une personnalisation plus évidente.

Enfin, pour les mains heure et minute, Lundis Bleus est allé avec un design simple mais efficace. Ils sont à la fois assez larges et bloqués avec des formes partiellement squelettées, se rétrécissant vers leurs pointes avec des coins arrondis tout autour. Ce qui est particulièrement agréable à leur sujet, c'est la façon dont ils s'alignent sur le cadran ci-dessous. L'aiguille des heures monte sur le bord du niveau supérieur, tout comme la région squelettisée de l'aiguille. L'aiguille des minutes traverse l'indice extérieur, se terminant juste avant les chiffres imprimés, les rendant visibles. La seconde main est alors un bâton effilé avec un contrepoids long. Tous sont en or rose poli, se détachant contre l'acier ci-dessous.

Les 1100 sont montés sur des lanières en daim de 19 mm, c'est le tabac marron. Ils sont coupés directement, et comportent des bords pliés, un rembourrage ferme et une doublure en suède. Sur le modèle d'échantillon, la doublure est un bleu vibrant, bien que sur d'autres modèles soit rouge. C'est une belle sangle qui ressemble bien à la montre, qui garde un sentiment général et décontracté et joue un peu sur la texture et l'importance du cadran. Cela dit, une sangle effilochée aurait pu être un peu plus élégante. La sangle comprend une boucle personnalisée qui a une belle forme ainsi qu'un mélange de finition brossée et polie. C'est un sentiment beaucoup plus important que la plupart des boucles stock.

Sur le poignet, le 1100 a beaucoup de présence. C'est une montre audacieuse et belle avec beaucoup de cadran à regarder, même si elle ne se sent pas désagréable. Les taches subtiles d'or rose du cadran se présentent comme de bon goût, tandis que les surfaces d'acier autrement monochromatiques ont une sensation forte et masculine. À la fin, ce qui arrive vraiment avec le 1100, c'est le sentiment de porter quelque chose de haut de gamme. Il respire la qualité et un certain réservé que l'on trouve généralement à un prix plus élevé. À 40 x 46 mm, ce n'est pas une montre vestimentaire au sens classique, même si cela fonctionnerait certainement dans des environnements formels. Comme c'est le cas, c'est une excellente taille au jour le jour que j'ai trouvée apte à mon poignet de 7 po. Je suis sûr que ça va bien avec un blazer, bien qu'il se sentait aussi à la maison avec mes jeans, jeans et bottes typiques.

Imaginez pour une seconde que le Lundis Bleus 1100 a eu beaucoup de mouvement. Quelque chose fait à la main en petits lots, dans des ateliers petits et tranquilles en Suisse. Le cas pourrait ne pas être de l'acier, mais plutôt de l'or blanc, et le prix serait dans les dizaines de milliers sinon plus. Je pense à des marques comme Ochs Und Junior, Speake-Marin, Kari Voutilainen, Moritz Grossman ... les haute indépendantes. Je ne pense pas que personne ne fasse un œil. La conception et la provenance des fondateurs parlent de ce monde. Mais au lieu de ce style interne de haute horlogerie, le but était de le rendre accessible. Donc, les pièces proviennent d'Asie, le cas est en acier et ils sont allés avec un mouvement Miyota qu'ils réglementent en interne.

En fin de compte, de nombreuses micro-marques abordables ont essayé d'imiter les haute-montres en ajoutant de la complexité et en essayant de faire preuve de sophistication, tandis que Lundis Bleus a réussi à ne pas ressentir à travers le mimétisme, mais grâce à une bonne conception et une expérience. Le 1100 est une montre unique avec un grand détail et un air de luxe gagné, non demandé. Le prix de 1350 CHF pourrait être difficile à avaler si seulement en raison de la comparaison des coûts, mais la montre elle-même ressemble à chaque cent. Le Miyota 9015, au cours des dernières années, s'est avéré être un moteur très solide. Il est regrettable qu'il ait la stigmatisation d'être «non suisse» car le prix du 1100 ne serait probablement pas question s'il avait un ETA, Sellita ou Soprod à l'intérieur. J'espère sincèrement que les gens passent devant cela pour voir la montre, car Lundis Bleus a créé quelque chose de spécial ici.

SEIKO PRESAGE PRÉPARE QUATRE NOUVELLES MONTRES ÉMAILLÉES

La collection Presiko de Seiko était, pour une grande partie de son existence, un produit unique pour le Japon. À Baselworld l'année dernière, cependant, le géant japonais a élargi la série aux États à la mode avec deux chronographes à édition limitée présentant de beaux cadrans en émail émail et urushi. Depuis, Seiko a continué à croître avec des montres merveilleuses et axées sur les valeurs (cas par exemple: cette fantastique montre du 60e anniversaire que nous avons écrite à la fin de l'année dernière).

Avec Baselworld juste au coin de la rue, Seiko lance 2017 avec une série de nouveaux ajouts à la série Presage mettant en vedette des cadrans d'émail différents de ceux qu'ils ont présentés l'année dernière. L'inspiration pour ces quatre montres est tirée de la première montre-bracelet de Seiko produite en 1913 sous le nom "Laurel", ainsi qu'une montre de poche Seiko produite en 1895 comme «Time Keeper».

Seiko, bien sûr, est connu pour son travail superbe avec l'émail, et le processus derrière la production de ces cadrans est extrêmement exigeant en main-d'œuvre et précis. Heureusement, les efforts de l'entreprise sont menés par le maître artisan Mitsuru Yokozawa, qui a près d'un demi-siècle d'expérience sous sa forme et dirige l'atelier responsable de la fabrication de ces jolis cadrans. Pour en savoir plus sur la façon dont ces numéros sont effectués, cliquez ici .

Matin, tout le monde. Nous sommes de retour avec un autre Roundup Instagram mettant en vedette nos 10 écouteurs préférés que vous avez attirés à notre attention. Cette semaine, nous avons d'excellents choix, de l'U2 et du 903 du sinn préféré de w & w, à un Kber tropical Eberhard Contograf. Mais avant d'arriver aux montres, nous aimerions remercier tous ceux qui ont participé et marqué #wornandwound et #wandwshop la semaine dernière. N'oubliez pas de suivre les règles ci-dessous pour être considérées pour la prochaine.

Suivez également le compte @shop_wornandwound pour voir notre sélection complète de sangles et accessoires de montre fabriqués aux États-Unis. Nous avons de bonnes choses à venir.

Souvent, les meilleurs plats sont fabriqués avec seulement quelques ingrédients simples. La complexité, à la fois de forme et de fonction, n'est pas une condition préalable à la grandeur, et notre amour pour les montres minimes en est une preuve. Ce n'est pas trop souvent que nous pouvons voir cette sorte de simplicité dissimulée dans le monde des montres de terrain. Bien sûr, les conceptions sont souvent assez bas, mais cela peut entraîner l'absence d'un certain type de cohésion globale. La pièce d'évaluation pratique d'aujourd'hui, l' Unimatic Modello Due (réf. U2-AG) , a une harmonie globale dans les pelles tout en offrant une sensation robuste et utilitaire. Mais vaut-il un regard sérieux pour l'amateur de surveillance sur le terrain? Découvrons-le.

PRÉSENTATION DE LA COLLECTION EQUINOX DE MANCHESTER WATCH WORKS

Manchester Voir Works est pas étranger à usé et blessure, la marque ayant lancé et livré de nombreux projets avec succès sur Kickstarter (dont nous avons couvert ici et ici ). Ils sont de retour avec leur dernière collection, baptisée Equinox et nommé après Mt. Equinox, le plus haut sommet du sud du Vermont. La collection Equinox comporte deux modèles distincts: la minuterie automatique et la minuterie de vitesse.

Le cas dramatique rectangulaire se démarque immédiatement. Il mesure 37 mm et 43 mm de long avec des pattes cachées. Ils font une comparaison à la taille de la montre Apple qui est 1 mm de plus petite dans chaque dimension. L'Equinox arrive à une épaisseur totale de 11 mm (à nouveau avec une comparaison avec la montre Apple à 12,6 mm). Le panneau le plus remarquable est la lunette grande, qui comporte un mélange de plans brossés avec une lunette polie le long du bord. Les modèles de production auront un brossage vertical plutôt que le brossage concentrique montré sur les prototypes. Le recouvrement du boîtier est un cristal saphir avec un revêtement antireflet interne.

LA MINUTERIE DE VITESSE, ILLUSTRÉE ICI EN NOIR AVEC UNE MOLETTE DE SUBWOOFER GRIS.

Chacun des deux modèles est équipé d'un mouvement différent. L'Automatique dispose d'un calibre SWP1-11 suisse qui peut être vu à travers un écran à cristaux minéraux. Le STP1-11 est un mouvement de 26 bijoux avec une réserve de marche de 44 heures et un taux de battement de 28 800 bph. STP (Swiss Technology Production) est le bras de mouvement de Fossil Group, qui fournit des mouvements aux marques du Groupe Fossil ainsi qu'à des tiers, comme c'est le cas ici.

Le Speed ​​Timer est ensuite alimenté par un mouvement chronographe Swiss Ronda 5010.B quartz. Le 5010.B permet une sous-composition empilée à six heures qui suit le temps écoulé via un compteur de 30 minutes et un compteur de 12 heures. Il n'y a pas de secondes actives sur Speed ​​Timer, uniquement le compteur de chronomètres de secondes centrales.

LA CONCEPTION DU CADRAN, EN PARTICULIER L'UTILISATION D'UN COMPTEUR DE CHRONOGRAPHE DE PILE, RAPPELLE LES MODÈLES VINTAGE SEIKO 7016.

Chaque variante de la ligne Equinox est dotée d'un style de cadran et de mains similaires. Les marqueurs de hachage simples forment une piste minute circulaire dans l'espace négatif de la molette rectangulaire. Pour l'accent, chaque cinquième marqueur reçoit un poids visuel supplémentaire. Les mains d'une heure et d'une minute sont des bâtonnets simples, l'aiguille coupante. Le logo Manchester Watch Works se trouve sur chaque cadran sous 12 heures.

Les deux modèles de l'Equinox viennent en plusieurs couleurs: le Automatique au rayon de soleil bleu et gris et le Minuterie de vitesse en noir avec une sous-cadran gris ou bleu avec une finition de rayon de soleil. Chaque montre Equinox sera livrée avec un bracelet H-link personnalisé et une sangle en fibre de carbone pour s'adapter aux pattes cachées de 20 mm.

Manchester Watch Works cherche à augmenter de 27 000 $ sur Kickstarter. À partir de cette écriture, ils coûtent environ 2 300 $ pour atteindre ce but. Le projet se déroulera jusqu'au 6 mars 2017, à 21h00, heure normale du Pacifique. Les mises en gage pour le Speed ​​Timer commencent à 200 $ et le Automatic commence à 325 $. Vous pouvez enlever un de chaque, si cela est si incliné, pour 500 $. Manchester Watch Works

AUTOUR DU WEB: "LES CHERCHEURS TROUVENT UNE NOUVELLE DATE POUR LA PREMIÈRE PRODUCTION EN MASSE DES HORLOGES"

Comme nous le savons très bien, l'historique de la montre n'est pas toujours mis en pierre. Les nouvelles découvertes sont faites tout le temps, mais peut-être avec un peu moins de fréquence aujourd'hui que ce que nous avons vu dans les années passées. Néanmoins, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre à propos de ces merveilles mécaniques.

Tel était le cas pour Rebecca Struthers, qui a récemment complété son doctorat axé sur une montre très particulière qu'elle a rencontrée lors du catalogage pour Fellows & Sons, une maison de vente aux enchères au Royaume-Uni. La montre en question a d'abord commencé à apparaître au milieu du 18ème siècle en Angleterre, et c'était différent de toute autre pièce d'horlogerie produite à l'époque. Mme Struthers explique:

"J'ai rencontré une [montre] réalisée vers 1760 que, malgré la signature de Londres, elle avait l'air complètement différente des montres londoniennes dont j'étais familiarisé. Quand j'ai cherché le nom du créateur «John Wilter», le livre de référence l'a simplement énuméré comme «peut-être un nom fictif». J'ai fait un peu plus de recherches et cela a rapidement révélé que c'était presque tout ce que nous connaissions au sujet de la plus prolifique type de falsification de la montre au XVIIIe siècle ".

Montre à forgerie à LondresCette série a été Mme Struthers pour un voyage pour savoir où et comment ces montres étaient fabriquées, ce qui a conduit à des conclusions passionnantes et plutôt ironiques. Je ne les gâterai pas ici, mais le bref résumé de ses découvertes vaut certainement une lecture rapide. Mme Struthers devrait publier ses recherches complètes plus tard cette année et, pour ma part, j'ai hâte d'obtenir une copie.

Nous avons d'abord écrit sur Straton Watch Co. en 2015 lorsque la marque d'inspiration automobile a dévoilé son horloge inaugurale, le Vintage Driver Chrono . Depuis deux ans, Straton a perfectionné son esthétique et a élargi ses offres pour inclure une version mécanique de cette première montre, suivie par Curve-Chrono (lire notre critique ici ). Maintenant, Straton exécute une campagne de Kick Starter pour ce qui peut être sa montre la plus raffinée encore - en présentant le chronographe Syncro.

La collection Syncro combine l'esthétique d'un chronographe de course avec celui d'une montre de plongée. Le résultat final est fermement inspiré des années 70, avec le Syncro ressemblant beaucoup à une nouvelle pièce vintage tirée de nombreuses indications historiques. Mais même avec tout cela de côté, ce que vous avez ici, c'est une pièce à vivre amusante avec une solide construction solide. Les spécifications incluent un boîtier évalué à 200 mètres, un insert de lunette en saphir convexe (et offert en deux styles), un saphir en dôme assis sur le cadran et un choix entre deux mouvements fiables en japonais.

La ligne Syncro se compose de deux mouvements: un chronographe avec le calibre automatique mécanique NE88 de Seiko et un avec le mouvement VK64 Meca-Quartz de Seiko, tous deux pouvant être réalisés soit dans le boîtier 40mm ou 44mm. Au-delà, Straton offre également cinq coloris distincts (versions AE) avec ou sans date, deux options d'insertion de lunette différentes, ainsi que des cas avec des finitions classiques et PVD. Nous avons passé un certain temps avec trois des combinaisons possibles: un cadran version A à la version VK64 avec une lunette de plongée minute; et une version C et E composée de deux chronomètres à base de NE88 à la fois dotés d'une lunette à carreaux minuscules, ce dernier avec un boîtier PVD. Pour toutes nos réflexions sur la série Syncro, consultez la revue vidéo ci-dessous.